Voyager au Pérou











guide pratique

Formalités / Visas
Pour entrer au Pérou, les ressortissants de la CEE, de la Suisse, du Canada et des Etas-Unis ne nécessitent pas de visa. Un passeport en cours de validité sufit. A l'arrivée, il vous sera délivré un visa de séjour pour une durée de trois mois, n'hésitez pas à demander 6 mois, les douaniers sont trés sympas et ne poseront pas de problèmes.Dans l'avion vous aurez un formulaire d'imigration à remplir avec votre destination, la durée de votre séjour, le nombre de personnes, de bagages et la somme de liquiditées que vous détenez. en passant au guichet des douanes et de l'imigration il vous sera remis un bordereau tamponé qu'il vous faudra conserver dans votre passeport .
Avant de quitter le pays vous devrez verser une taxe de 25 $US comme taxe de séjour( gardez bien des usd pour la payer . On exige également 10 $US en guise de taxe d'aéroport pour les vols intérieurs.

Heure / Electricité
Le décalage horaire du Pérou est de moins -6h pour la France. L’heure d’été n’y étant pas pratiquée, ce décalage est à augmenter d’une heure entre le dernier dimanche de mars et le dernier dimanche d’octobre -7h. A 20h à Lima, il sera 3h du matin à Paris. Tenez-en compte si vous voulez téléphoner à des parents ou des amis en Europe. Le courant péruvien est de 220 V, mais attention : certaines prises de courant sont au format américain. Prévoyez un adaptateur.(coût environ 4euros)

Santé-Vaccins
Avant de partir au Pérou, assurez-vous que vous êtes à jour de vos vaccins (notamment diphtérie, tétanos...). Pour ceux qui souhaitent se rendre en Amazonie, il est recommandé de se faire vacciner contre les hépatites A et B et contre la fièvre jaune, sans oublier de se munir de crème anti-moustique! Munissez-vous aussi d'une boîte d'Aspi-Venin si vous comptez faire de la marche en forêt.
En altitude ou même sur la côte Pacifique, une crème solaire à protection maximale (écran total) s'impose pour les gens à la peau claire : le soleil des Incas tape très fort et vous décorera d'un somptueux pif rouge, si vous n'y prenez pas garde.

Les altitudes du Pérou sont parfois très élevées : personne ne sera à l'abri du mal des montagnes, le fameux "soroche" qui se traduit notamment par des saignements de nez, des maux de tête et un état assez dépressif. Sur place, certains hôtels offrent à volonté de la tisane de feuille de coca (le maté de coca) pour atténuer les effets du mal des hauteurs. Mais en mâcher les feuilles est beaucoup plus efficace. Il exista aussi des pastilles à sucer, à base de glucose : la Coramine (en vente sur place). Si l'on éprouve des problèmes cardiaques ou d'asthme, il est conseillé d'aller consulter un médecin avant de partir. .

Vous serez agréablement surpris par la propreté qui règne dans ce pays, n(hésitez pas par exemple à Lima ou dans les autres villes à manger dans les petits restaurants qui foisonnent et qui vous proposent des menus à 6 soles (1,60 euro) plantureux. plus il y a de monde mieux on y mange, de même dans les restaurants chinois. Ce que vous ne mangez pas et ne buvez pas vous pouvez l'emporter avec vous, on vous les mettra dans des boites;

Téléphone
De l’étranger vers le Pérou – Composer l’indicatif international (00) depuis l’Europe ou (011) depuis le Canada, puis le code du Pérou (51) puis l’indicatif local sans le (0) qui est réservé à l’usage intérieur - par exemple pour Lima 1 au lieu de 01, pour Cuzco 84 au lieu de 084 – puis le numéro de votre correspondant (généralement sept chiffres à Lima, six en province).

Du Pérou vers l’étranger - Composer l’indicatif international (00) puis le code du pays (32 pour la Belgique, 33 pour la France, 41 pour la Suisse, 352 pour le Luxembourg et 1 pour le Canada) puis l’indicatif local sans le (0) puis le numéro de votre correspondant.

A l’intérieur du Pérou - Pour appeler entre deux villes, marquer le (0) puis le code départemental à deux chiffres (si vous ne vous trouvez pas dans le même) puis le numéro de votre correspondant. Les téléphones publics de la Telefónica acceptent monnaies et cartes vendues dans les kiosques et les supermarchés. On ne peut effectuer d’ appels en P.C.V. à partir d’un téléphone public. Pour obtenir les renseignements, composer le 103 (réponse en espagnol).

Liste des indicatifs téléphoniques départementaux - Sur les documents écrits (cartes de visite, dépliants, prospectus ou pages internet) il est parfois mentionné entre parenthèses sans le 0, par exemple (41) 001 200 ou bien incorporé au numéro : 41 001 200.



01 Lima et Callao

041 Amazonas (Chachapoyas, Bagua)

043 Ancash (Huaraz, Casma, Chimbote)

083 Apurimac (Abancay)

054 Arequipa

066 Ayacucho

076 Cajamarca

084 Cuzco

067 Huancavelica

062 Huánuco

056 Ica

064 Junín (Huancayo, Tarma)

044 La Libertad (Trujillo)

074 Lambayeque (Chiclayo)

065 Loreto (Iquitos)

082 Madre de Dios (Puerto Maldonado)

053 Moquegua

063 Pasco (Cerro de Pasco, Oxapampa)

073 Piura

051 Puno

042 San Martin (Moyobamba, Tarapoto)

052 Tacna

072 Tumbes

061 Ucayali (Pucallpa)

Transports locaux
Des vols intérieurs quotidiens relient Lima aux principales villes du Pérou, mais les tarifs sont onéreux depuis que la compagnie LAN est en état de quasi monopole. Les billets peuvent s'acheter dans n'importe quelle agence de tourisme, en payant en monnaie locale, en dollars, en euros ou en carte de crédit. Les aéroports de province ont été modernisés et sont devenus très fonctionnels, mais il peut arriver de temps à autre qu’un vol soit annulé ou retardé, en général pour des raisons climatiques. Du fait du surbooking en période de pointe, n’oubliez jamais de confirmer votre vol 48h à l’avance.

Il existe en outre de très nombreuses compagnies d'autobus, aux tarifs nettement plus économiques, offrant, en matière de confort, une vaste palette allant du pullman avec toilettes, sièges-couchettes et sympathique hôtesse jusqu’au vieux bus provincial aux sièges défoncés, pouvant transformer un trajet de 200 km en douze longues heures de torture. Ça peut faire des souvenirs.

En ville, à Lima notamment, on peut se rendre absolument partout avec les "microbus", dont le parc - très disparate - présente encore quelques vieux bus scolaires américains des années 60 recyclés et peinturlurés, dont le tarif très bas (1 sol) est unique quelque soit la distance.N'hésitez pas à dire quelle est votre destination, on vous répondra toujours.

Les taxis sont également très nombreux, propres et les chauffeurs courtois.Parfois quelques émotions avec leur façon de conduire. Comme ils n'ont pas de compteur, le prix de la course se marchande âprement à la portière avant de monter. Renseignez-vous auparavant auprès d'un habitant du lieu pour connaître à quel tarif on peut négocier la course entre tel et tel endroit, où mieux, demandez-lui de négocier à votre place. Les Péruviens de la rue rendent volontiers ce service, ils craignent que la hausse des prix exagérés pour les touristes ne s’applique un jour à eux-mêmes. Sinon, vous risquez l’odieuse arnaque et rien ne vous fera plus amèrement regretter de ne pas avoir appris l’espagnol en seconde langue ! Voilà pour le côté folklore.

Le train, jadis seul lien entre provinces reculées, a été la grande victime de l'essor des transports routiers. En 1999, le gouvernement du président Fujimori dénationalisa les chemins de fer (alors totalement déficitaires) : les lignes les plus touristiques furent cédées à une nouvelle société à capitaux britanniques, Perurail, qui - peu soucieuse de la notion de service public - supprima les trains jusqu’alors réservés aux indiens pour les affecter uniquement à l’usage touristique, notamment à partir de Cuzco vers Machu-Picchu et Puno. C’est ainsi que les vieux wagons jaune et rouge qui avaient sillonné pendant plus d’un siècle les cordillères du Pérou, furent repeints en jaune et bleu pour singer le look de l’Orient-Express. Hormis la ligne Cuzco - Machu Picchu (que les routards appellent dans leurs forums « la ligne la plus chère du monde »), celle de Cuzco à Puno a été conservée, mais celle de Juliaca à Arequipa suspendue. Sur les deux premières lignes citées, les tarifs sont tout bonnement scandaleux et seulement accessibles (c'est voulu) aux touristes aisés. Toute trace de pittoresque et de couleur locale y a disparu, comme en témoigne l'abandon récent de la vieille gare de Cuzco et du tronçon de voie ferrée en zig-zag qui était le clou du trajet. Mais qui demandait de la main d'oeuvre (pour ses innombrables aiguillages) et du temps, donc de l'argent. La renaissance du Ferrocaril Central entre Lima et Huancayo (longtemps le train le plus haut du monde, immortalisé par Hergé dans "Tintin et le Temple du Soleil" semble encore échapper à cette frénésie du profit. Ce qui constitue pour les amateurs d’aventures ferroviaires une rare bonne nouvelle.

Conduire au Pérou
Le Permis international est obligatoire pour pouvoir louer une voiture. Ce ne sera pas une sinécure et honnêtement, il vaut mieux s’en dispenser. Lima est un rodéo automobilistique permanent où la règle commune veut que l’on passe le premier, souvent à l’intimidation, parfois même en tapant sur la carrosserie, sinon on n’a pas de cojones (couilles) et on n’est donc pas un vrai latino. L’usage du clignotant comme le respect des feux rouges ne semblent pas faire partie du code de la route. La priorité ne s’applique que lorsque le véhicule qui vient de droite (à vive allure) n’est plus distant que de deux mètres. En cas d’accrochage, même bénin, on peut poireauter des heures au commissariat en attendant de remplir dieu sait quels papiers… Les taxis et les omnibus sont d’ailleurs si peu chers (pour nos bourses) qu’on peut largement laisser le souci de la conduite aux as du volant locaux.

Mêmes conseils pour la province où les routes manquent généralement de signalisation précise, surtout pour les obstacles ponctuels (dos d’ânes ou énormes trous dans la chaussée, par exemple). Enfin, la nuit, sur les routes interrégionales, camions et autobus se livrent des poursuites infernales auxquelles il vaut mieux ne pas se mêler…